杨忠明写美食，不是得意于吃到了鱼翅海参，而是感恩大自然的慷慨馈赠，铭记父母的哺育之恩，感喟许多存在于老风俗之中的民间小吃在今天喧嚣中的渐行渐远。我以为，这样的美食文章已超越了味觉体验的层面，已上升至人文情怀的境界。

       上海人嗜吃大闸蟹，每年金风送爽菊黄时节，谈吃蟹的文章连篇累牍，热灶头炒冷饭，但忠明兄却写出另一番滋味：上世纪七十年代末，我去沪上刻印大家陈巨来先生家，只见他老人家正在方桌上拆蟹粉，巨老说：苏州太湖蟹要比昆山阳澄湖里的蟹味道更鲜，阳澄湖里的蟹都是从太湖里爬过去的！我拆蟹粉的水平一等一流，小蟹脚里一点点蟹肉我都把它剔出来，有人拆蟹粉，小脚都丢掉，其实，小脚里的蟹肉最鲜，这是秘密，别人是不知道的！还有，拆蟹粉绝不能用死蟹拆……

       苦中作乐而不乏自嘲精神，就是陈巨来等文化老人彼时的集体心态。

       忠明兄在《牛肉嫩来牛油香》一文中写了一则故事：“我父亲是旧上海过来的知识分子，‘文革’时，当然也受到冲击，平时喜欢浓油赤酱美食的他被关进‘牛棚’，萝卜干饭吃了心发慌，偶尔放回家一天，知识分子耍点小聪明，到菜场买来生的牛骨髓，放在锅里熬成牛骨髓油，把饼干放进锅里开小火煎，等饼干吸足了牛骨髓油捞起晾干，饼干下面再偷偷地藏一些牛肉干，进‘牛棚’要‘安检’，戴红袖章的人一看是充饥的饼干，把手一挥，放行。那年头身为‘牛鬼蛇神’的我父亲在‘牛棚’里偷偷地享用牛骨髓、牛肉干美食，别有情趣。”

       知识分子的小聪明和环境的危恶形成了强烈反差，读之令人发笑，笑后又有苦涩的回味。

       忠明兄写到一些离我们远去的风味，心怀惆怅，恋恋不舍，在他的新书《外婆买条鱼来烧》中，他勾沉了“花露”等物，“‘花露’可以解暑渴，增酒味，制糕点，入药方。上海人对此恐怕很陌生，我听郑逸梅先生说：‘苏州有花露茶，味香极，为文人雅士所好。’所谓花露茶，就是把鲜花放在茶叶中，让茶叶汲取花中的精气，或用花提取的液汁来点茶。老上海人喜欢在夏日饮用‘金银花露’，清热祛暑无上妙品。沈复《浮生六记》记：‘夏月荷花初开时，晚含而晓放。芸用小纱囊撮茶叶少许，置花心。明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝。’这是多么雅逸的文人闲趣啊！花露食之可以养颜延年。冒辟疆《影梅庵忆语》记董小宛擅制花露时称：‘酿饴为露，和以盐梅，凡有色香花蕊，皆于初放时采渍之，经年香味颜色不变，红鲜如摘，而花汁融液露中，入口喷鼻，奇香异艳’。”

       至于书中提到的咸橄榄、金丝蜜枣、枣泥糕、鱼皮花生、盐渍梅子等，我或者见过或者吃过，读到此时不由得舌底生津、心驰神往了。

责任编辑：刘璐璐